那么，在这180年中，时尚是怎样演变的，两位英国作家为此进行了不遗余力地探索。
他们携手联袂，从时尚本身入手，本着实事求是的创作精整，花费了大量的精力，完成了《读懂时尚：从香奈儿到麦昆，铸就时尚史的名字》一书，这既是一本极具研究价值的时尚史，也是一部充满个人风格特色的设计师传记合集。
这两位英国作家是布伦达·波兰与罗杰·特雷德。布伦达·波兰，时尚作家、编辑、学者，她曾担任伦敦艺术大学伦敦时装学院传媒专业的主任，也曾在《卫报》做过时尚编辑和女性专栏编辑，并为英国主流报纸和多本杂志撰写文章。
另一位作者罗杰·特雷德，是伦敦艺术大学中央圣马丁学院时尚传播硕士课程的负责人。20世纪90年代，他曾以时尚记者的身份为报社工作，也担任过在线时尚趋势和产业调研网站WGSN的总编。
两位作者精选了54位具代表性的时装设计师，以19世纪的定制时装设计师查尔斯·沃斯为开篇，以活跃在21世纪20年初的明星设计师格瓦萨利亚来收尾。
《读懂时尚》介绍了他们的设计生涯与创作系列，集新的学术研究以及出色的时尚报道之大成，其中也包括两位作者对设计师们进行的采访。
《读懂时尚》分为七个部分，巨细无遗地讲解了每一位设计师的设计方法以及他们职业生涯中的高光时刻，刻画出那些属于他们的时代的精髓。此外，作者通过探讨设计师的激情与天赋，将时尚的演变图文并茂地呈现在了读者面前，向读者展示了时尚具有的启发性的样貌。
《读懂时尚》以时尚史的时间节点为楔子，将读者的视线引向时装史的华丽开篇，19世纪的时尚是现代时尚史的萌芽期，这时的时尚曾是上流社会的名媛和拥有独立财务能力的剧场演员彰显自身社会地位的一种手段。
时尚趋势在不同等级阶层间慢慢渗透，只不过传播的范围不是太广，传播的速度也比较慢，女性的着装被极其严格地约束着：紧身胸衣挤压着胸腔，全长的拖地裙摆限制了行走的步伐。
在当时，从衣着来体现个性是不受推崇的：上流社会的女性扮演着循规蹈矩的保守角色，她们的生活重心都放在了育儿和社交上。
在19世纪50年代末，英国人查尔斯·沃斯来到巴黎之前，巴黎的顾客需要自己去采购不同的面料，再找制衣师为他们制作成服饰。而沃斯把这些过程合并了起来，创造出一个主导了整个20世纪甚至21世纪初期的时装品牌原型。
在20世纪60年代成衣兴起之前，沃斯所创立的现代定制时装体系一直占据着时尚业的主导地位。沃斯由此被认为是现代第一位高级定制时装设计师。
19世纪末，剪裁的概念被引入了女装，而前拉斐尔派的艺术家和美学家也积极地推动着一种借鉴自古希腊的、能展现人体原本线条的全新着装方式。即使他们的想法大部分还停留在理论层面，这些思路已经为时尚的变革提供了参考的方向。
20世纪初，巴黎的创意产业蓬勃发展。1900年举办的巴黎世博会，展出了全法国最为顶尖的设计，其中就包括了女装。打从一开始，定制时装就被赋予了集合创意与工业的双重身份。1911年，巴黎高级时装公会成立了，只有名列在它日程表上的时装屋，才有资格被称作“高级定制”。
在20世纪的初始阶段，巴黎的主流时尚并没有什么显著的进步。直到1907年，福图尼设计出宽松的德尔福斯裙，并被舞蹈家伊莎多拉·邓肯穿着展示，才彻底地转变了时装设计的方向，而为当时的时装界带来最大影响的当属保罗·波烈。
从各个方面看来，波烈的确是当代时尚的先驱。他在一年之内创立了“罗辛”香水屋、玛蒂娜装饰艺术学院、科林纸和包装工作室，以及与艺术家拉乌尔·杜菲合作开设了一家织物印染工厂。同年，他还出版了《保罗·波烈的故事》，由插画家乔治·拉帕泊绘制插图，这本精美的时装画册有力地推进了时尚插画的复兴。
作为一名定制时装设计师，波烈倡导复兴18世纪90年代法国的新古典主义风格：遵循人体流畅而线条天然的飘逸高腰服装。他崇尚自然的服装廓型，放宽收紧的腰部，摒弃格外严苛的紧身胸衣。
这一切，再加上作为时装设计师的傲人成就，使他成为了20世纪初巴黎艺术和创意发展的核心人物。波烈的设计正代表了这二十世纪初这一时期的独特风貌，他开创了一个五彩缤纷的服装新世纪。保罗·波烈是时装界的幻想主义者，但他的幻想持续影响迄今，甚至未来。
时光不居，时尚的脚步也不停留，从20世纪第二个十年伊始，时尚业也发生了翻天覆地的变化。这些年，女士们们穿起工作服和裤装劳作，成为战场的后勤，而时装设计师不得不对此做出回应。
昵称为“可可”的加布里埃·香奈儿和让·巴杜作为新星出现，虽然在设计方面他们有着类似的时尚观，但是在商业上他们是激烈的竞争对手。他们都在1919年创立了自己的时装屋，并配合战后的氛围，反对浮华，注重更实用的衣着风格。
加布里埃·香奈儿，作为史上最负盛名的时装设计师，从对现代女性衣着的影响这方面来说，没有哪位设计师可以和她相提并论。
香奈儿具有感知环境正在变化特殊能力，她的时装屋早在1915年就在巴黎成立，在20世纪二三十年代达到了非凡的成就，并在五六十年代再创辉煌。
此外，1921年，让·巴杜为温布尔登网球赛的运动员苏珊·朗格伦设计的白色无袖直身开衫还有白色丝绸百褶短裙引起了轰动。裙子的长度在1926年达到了史上最短。而1928年欧洲夏季的闷热，促进了泳装的热潮和日光浴的新风尚。1925年，巴黎国际装饰艺术和现代工业博览会的成功举办，推动了装饰艺术运动的蓬勃发展。
基于这一切，人们开始重新考量对20世纪20年代时尚的那些刻板印象。那时的女士们会根据自己的身份、所在的地区以及财务能力，以不同的方式重新诠释高端时尚。但是，许多潮流风格确实是在20世纪20年代诞生的，并在此后持续在时尚界渗透。
与此同时进行的是，珍妮·浪凡制作的“风格长袍”深受许多对“飞女郎”裙装无感的女性们喜爱。
珍妮·浪凡是20世纪20年代在商业上最成功的的巴黎服装设计师之一，浪凡像当今设计师那样运营着她的业务：浪凡的故事是一个品牌管理和发展的成功案例。浪凡的成功也提醒了时尚界的弄潮儿，时尚更倾向于怀旧而不是积极变革。
1929年，让·巴杜的冬季系列，使时尚产生了决定性的变化。裙子从腰部而不是从臀部才开始展开，裙摆则下降至小腿中部。当香奈儿致力于开发她的开衫外套和低调的时尚风格时，夏帕瑞丽则沉浸在华丽夸张的姿态和灵感迸发的戏谑风格中，将她对艺术的热爱和对时尚的感知融为一体。
20年代的时装界，是一个群雄璀璨的年代。就在香奈儿和巴杜在时装界大显身手的时候，巴黎开始涌现出一批具有个人风格的设计师。
完美主义者玛德琳·维奥内特从古典主义的影响中汲取灵感，成为巴黎时装界伟大的纯粹主义者。曼波彻证明了美国人也能在巴黎取得成功。1927年，萨尔瓦多·菲拉格慕从好莱坞回到了他的故乡意大利，开始了自己超群绝伦的制鞋生意。技术工艺继续推动着时尚向前发展，这一风潮一直延续到30年代末期。
20世纪四五十年代，可以被看作是时装界精英主义的最后一场盛宴。起初，定制时装占据着主导地位，催生出无数大打折扣的仿制品；而最后，大量生产的成衣，特别是为年轻人设计的成衣，推动了创新，新一批接受过艺术院校训练的设计师准备大展拳脚。
诺曼·诺雷尔在1940年展示了他的第一个系列，克莱尔·麦卡德尔抓住了属于她的时机，舍弃了垫肩，重新将时尚引向舒适且方便活动的趋势，她成了量产设计师运动装这一流派最著名的代表人物，这也是第一个真正的美式服装风格。
二战结束后，法国政府将重建法国在时尚界的领导地位视作首要任务。在1947年，克里斯汀·迪奥推出了新风貌，当然，新风貌以及它对沙漏型女性身体的赞美，准确地捕捉到了战争对人们的影响。
此外，伦敦街头出现的迷你裙，成为城市一道独特的风景线。还有伦敦的玛丽·官、巴黎的皮尔·卡丹和安德烈·库雷热的创造力，将这场时装盛宴推向高潮。
香奈儿、夏帕瑞丽、纪梵希等定制时装设计师纷纷跟上潮流，推出精品线，并向成衣领域发展，一场大规模的变化蓄势待发。
20世纪六七十年代，许多设计师如皮尔·卡丹和安德烈·库雷热都以未来主义和科幻小说为设计主题。
皮尔·卡丹是20世纪60年代最具有划时代意义的设计师之一。当皮尔·卡丹被问到可以用什么词来定义他时，他回答道：“一个雕塑家”。也许一位时装设计师说出这样的话会显得有点高傲，但他的说法其实很公道。
皮尔·卡丹的风格—被我们称为未来主义，因为很多设计灵感似乎来自20世纪50年代的现代主义、太空竞赛的浪漫情怀，以及粗糙的科幻小说杂志上的图像—实际上是将大胆的抽象主义应用于人体的结果。他的设计总是有着雕塑般的质感，简洁的轮廓，以及偶尔出现的不朽感和庄严感。
意大利时尚业的种子在此时埋下：罗西塔和泰·米索尼、乔治·阿玛尼、克里琪亚的马里西亚·曼德利，以及沃尔特·阿尔比尼，开始在米兰展示作品，而同时，包括瓦伦蒂诺在内的一小批定制时装设计师，则将罗马当成展示艺术才华的舞台。
20世纪80年代初，巴黎重新夺回了国际时尚界的大部分主动权，但这已不再是一个国家的工业就能独占鳌头的时代了。
来自新兴经济体的富有潜力的年轻设计师，纷纷涌入英国和美国的设计学院，而新的课程也在亚洲国家蓬勃发展。许多时尚专业的学生再也没有回国，至今仍然在为欧洲、美国和澳大利亚的真正的国际产业贡献。
其他人，特别是日本设计师，激励并促进了本土时尚文化的蒸蒸日上，并以此为基础建立了具有全球影响力的品牌。不仅如此，还有很多其他的着装方式。巴黎的高田贤三、三宅一生和山本宽斋，依然以他们生机勃勃又巧妙的纺织品、对服装结构与体积的运用，让时尚人士为他们而兴奋。
在20世纪90年代，人们果断地舍弃了80年代的着装风格。在90年代初期，时尚变得简约并且极其低调。灰色是最佳的色彩选择，窄肩的纤细廓型主导着时尚伸展台。
德国的吉尔·桑达和奥地利的海尔姆特·朗等知名设计师，都是极简主义者，他们收获了热烈的追随，而他按自己的规则行事，这一度带来了对休闲风格的全新定义。
另一种风格是油渍摇滚，其灵感来自摇滚乐队和西雅图青少年的轻松着装，被年轻的设计师马克·雅可布所采用。
比利时设计师马丁·马吉拉的解构主义，则是更概念性的响应，他通过重新思考服装的组成部分，创造着新的造型。
在整个90年代，高端文化和低端文化之间的界限被打破。如街头对设计师的窃取一样，设计师同样从街头窃取灵感，跨文化的参考比比皆是。
在20世纪前几个时期的设计师，通常会参考前一个年代，而90年代的时尚界从这一个世纪里的每一个年代搜汲取灵感并重新混合。所以，纵观90年代，复古热席卷了时尚界，超模的穿着是最佳的诠释，虽然到了90年代后期，她们又被作为封面女郎的好莱坞明星重新取代。
进入21世纪，在科技进步的推动下，速度成为新的口号，风格和色彩迅速变换着的快时尚，在Zara等品牌的引领下，时尚席卷了欧洲的连锁店。对此，一些设计师通过直接与连锁店合作，推出限量版系列，来扩大自己的知名度。
在21世纪前20年的大部分时间里，时尚以浩大的声势出现，而非轻声低语，色彩越来越丰富，风格越来越夸张。手袋和配饰，变得和服装一样重要，推动了奢侈品公司的利润。
到了10年代，快时尚牢牢占据了全球服装零售业的主导地位，影响着不同层次的市场。奢侈时尚品牌也发展出了按月交货的概念，在这样的稳定条件下，刷新了消费者群体。但在10年代末，大多数时装设计师都热切地想要抓住时尚的浪潮，而不是去引领它。在这个由社交媒体主导的时代，消费者已经变得越来越成熟。
就时尚而言，10年代后半期的热潮，来自运动装对时尚的影响一通常被称为“运动休闲风”。女性将运动装与设计师品牌混搭在一起，在又现代又酷炫的风格之余，寻找实用且舒适的服装。
菲比·费罗最初在蔻依工作，之后在思琳工作了十年，她作为一位在时尚界展现女性视角的设计师而备受赞誉。伸展台上、时尚杂志中和工作室里的种族多元化，成为10年代最后几年的热门话题。
同时，富有开创性的美国时装设计师维吉尔·阿布洛愉快地“采样”了诸如马丁·马吉拉、海尔姆特·朗和拉夫·西蒙等其他设计师的作品。为此，美国时尚作家凯瑟琳·扎雷拉写道：“他将他们不同的时尚语言编织成一种风格，来熏陶他的年轻粉丝，并将他的这些偶像重新加入当代意识中。”
无论是在把街头服装变成奢侈必备品的维特萌，还是在巴黎世家，来自格鲁吉亚的德姆纳·格瓦萨利亚为时尚开辟了新的道路，他展示了杰出的技术能力，并提出了“新式剪裁”。
格瓦萨利亚总是想以21世纪的精神来创新，他是维特萌幕后违背传统的顶尖设计的灵魂，他喜欢把常见的服装：一件连帽卫衣，一件T恤，一条牛仔裤，变成当下特别令人向往的必备单品。他对运动鞋的喜爱，不亚于时尚字典中的任何一件单品，在21世纪10年代末期创造出了穿着大大的“老爹”球鞋的潮流。
格瓦萨利亚在维特萌的成功，很快得到了来自奢侈品行业的认可，随之在2015年，他被任命执掌巴黎世家，接替尼古拉·盖斯奇埃尔的职位。在新的岗位上，他让自己沉浸在巴伦西来加这位传奇定制时装设计师的工作方式和设计中。
如果说一开始格瓦萨利亚在维特萌运用T恤和连帽卫衣的方式，掩盖了他作为裁缝的技术能力，那么，他为巴黎世家设计的系列，无疑改变了这种观感。
格瓦萨利亚已经成为一名明星设计师，他完全能适应年轻奢侈品消费者的心态，以及社交媒体的狂热，即使他不再为维特萌工作，他也将成为20年代设计师时尚中的影响力人物。
《读懂时尚》一书，以时间节点上的著名设计师及产品为时装发展的纵贯线，讲述了时尚的发展就像历史本身的发展一样，并不是一个向着现代性和合理性持续发展的故事，时尚本身具有钟摆的特性。正如本书中54位设计师的作品所展示的那样，它前后摇摆着，既痴迷于自己丰富的历史，也倾心于崭新的世界。
